アルミフレームにLEDテープを正しく取り付けると、接着剤なしでテープが固定でき・放熱性が確保でき・光が均一に拡散します。しかし「カット面のバリが光を遮る」「エンドキャップが浮いて隙間から光漏れする」「コーナーで継ぎ目が目立つ」といった失敗は施工手順の順番を間違えるだけで起こります。本ガイドでは金属用ノコギリでのカット・壁/天井へのネジ固定・45度マイターカット・エンドキャップ取り付け・シリコンシール処理の全手順を施工業者向けに解説します。
1. 取り付け前に揃える工具と材料
本ガイドは一般的なアルミ押出フレーム（Uチャンネル・Tチャンネル・コーナー型・面取り型）に共通する施工手順を解説しています。COBテープ・SMDテープのどちらにも適用できます。フレームの形状選定（通常型 vs 埋込型）については別記事「LEDアルミフレームの選び方」を参照してください。
2. 寸法測定とカット長さの計算
正確なカット長さを計算しないと、エンドキャップが入らない・フレームが壁に収まらないといった問題が起きます。以下の手順で測定してください。
取付箇所の実寸を測定する
壁・天井の溝や段差の内寸を測る。既存の建材（石膏ボード・木板等）の端から端まで正確に測定し、メモしておく。
エンドキャップの厚みを差し引く
閉鎖型エンドキャップは通常2〜3mm厚。両端にキャップを付ける場合は実寸から4〜6mm引いた長さがフレームのカット長さになる。ケーブル穴付きエンドキャップも同じ厚みで計算する。
コーナー処理がある場合は45度マイターを考慮する
コーナー（入隅・出隅）でフレームをL字に接続する場合、2本のフレームそれぞれを45度カットして突き合わせる。このとき外側の長さと内側の長さが異なるため、「外寸法（長い辺）」でカット位置を決める。詳細は「5. コーナーの45度マイターカット」を参照。
3. アルミフレームのカット方法
3-1. 金属用ノコギリでの直角カット（90度）
マイターボックスにフレームをセット
フレームをマイターボックスの溝に差し込み、90度スロットにノコギリをセット。フレームが動かないようバイス（万力）または手でしっかり押さえる。
ケガキ線に合わせてノコを当てる
鉛筆で引いたカットラインにノコ刃を当て、最初の数ストロークは軽く引いて「引き込み溝（ガイド溝）」を作る。勢いよく引き始めるとノコが跳ねてズレる。
アルミ粉が出たらペースダウン
アルミを切ると白い粉（アルミ切粉）が出る。目に入らないよう保護メガネを着用。ノコを細かく動かすと切粉が詰まるので、ゆっくり大きなストロークで切る。切削油（潤滑スプレー）を少量つけると滑りが良くなる。
バリをヤスリで除去する
カット面のバリ（鋭いエッジ）を平ヤスリで削り落とす。バリを残すとエンドキャップが入らず、拡散カバーが傷つき、手を切る危険がある。カット面を指で触れて引っかかりがなくなるまでヤスリをかける。
- アルミ用チップソー（非鉄金属用・マイナスすくい角）を必ず使用する。木工用チップソーでアルミを切ると刃が欠け危険。
- 切断時にアルミチップが高速で飛散するため、フェイスシールドと保護メガネを両方装着する。
- フレームをクランプでしっかり固定し、片手で押さえながらの切断は絶対に行わない。
- 電動工具を使うと切断速度は上がるが、バリの発生量も増える。ヤスリ処理は必須。
4. 壁・天井へのネジ固定
4-1. 下地（木材・鉄骨）への固定
石膏ボードの裏に木材の下地（間柱・胴縁）がある場合は、下地に直接ネジを打つのが最も強固な固定方法です。
下地センサーで間柱の位置を確認
壁面をスタッドファインダー（下地センサー）でスキャンし、間柱（通常303mm または 455mm ピッチ）の位置をマスキングテープでマークする。
フレームの背面ネジ穴を下地に合わせる
フレームを取付位置に当て、背面のネジ穴が下地位置と重なるよう調整する。重ならない場合はフレームに3mmドリルで新たな穴を開ける（150mm〜300mmピッチが目安）。
石膏ボードにM3×2.5mm程度の下穴を開ける
フレームを仮固定した状態で下穴ドリルを通し、石膏ボード・下地材（木材なら2〜3mm穴）に下穴を開ける。下穴なしで打ち込むとフレームが変形する。
ステンレスネジ（M3×12mm）で本固定
下穴にステンレスネジを手回しドライバーで締める（電動ドリルは締めすぎてアルミを変形させるリスクがある）。ネジのトルクは「フレームが動かず・沈み込みが発生しない」程度が適正。
4-2. 石膏ボード（下地なし）への固定
| アンカー種別 | 対応ボード厚 | 最大荷重（引抜） | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ボードアンカー（トグル式） | 9.5〜25mm | 約30〜50kg | 最も信頼性が高い。フレームの長辺施工（5m以上）に推奨。取り外し不可。 |
| モーリーアンカー（ナイロン傘型） | 9.5〜12.5mm | 約15〜25kg | 施工が簡単。軽量フレーム（3m以下）に適用。引抜荷重は低め。 |
| 金属製カリーナアンカー | 9.5〜25mm | 約40〜60kg | 金属製で耐荷重大。屋外・湿気環境にも対応。コストは高め。 |
| 両面テープ（厚み付き）のみ | — | 約2〜5kg（製品依存） | 非推奨：フレームが重くなる長尺施工では剥落リスクあり。軽量用途の仮固定のみ。 |
4-3. コンクリート・タイル面への固定
コンクリート・タイル・レンガ面には通常のネジは入りません。振動ドリル（ハンマードリル）＋コンクリートドリルビット＋プラグアンカー（樹脂打込みアンカー）の組み合わせで固定します。穴径はアンカーの指定サイズ（一般的にM5アンカーなら6mm穴）で開け、プラグを打ち込んだ後にネジで固定します。
5. コーナーの45度マイターカット（L字接続）
壁面のコーナー（入隅・出隅）でフレームをL字に接続する場合、2本のフレームを45度カットして突き合わせると継ぎ目が最も目立ちません。
外寸でカット長さを決める
L字の「外側の長さ」（コーナーの外端から次のコーナーまで）を基準にカット長さを計算する。内寸で計算すると短くなりすぎて隙間ができる。
マイターボックスの45度スロットにセット
フレームをマイターボックスの45度スロットに当て、カットラインがノコ刃の位置に来るよう調整する。外隅（出隅）か内隅（入隅）かによって切る向きが変わるため、乾合わせしてから本カットする。
バリ取り後に乾合わせして確認
カット後はヤスリでバリを取り、2本を合わせて角度と隙間を確認する。0.5mm以下の隙間ならシリコーンシーラントで埋められる。1mm以上の隙間はカットし直し。
コーナー部分をシリコーンでシール
フレームを固定後、コーナー継ぎ目にシリコーンシーラント（中性型・クリアまたはアルミ色）を細く盛り、指またはシール整形ヘラでならす。乾燥（目安：24時間）後に拡散カバーを挿入する。
フレームメーカーによっては「コーナーコネクター」「L字ジョイント」を別売りしている場合があります。これを使うとマイターカット不要でL字接続ができ、施工時間が短縮できます。ただしコネクターの厚み分だけ継ぎ目に段差が生じるため、視線が集まる場所（リビング・店舗など）では45度マイターカットの方が仕上がりが綺麗です。
6. LEDテープの貼り付け
フレームを固定した後、LEDテープを貼り付けます。テープの向きと粘着面の扱いに注意が必要です。
フレーム溝内を乾拭きする
フレーム固定中についた油分・切粉・ほこりを乾いた布で拭き取る。粘着力が低下するため、水拭きは避け乾燥させてから貼り付ける。
テープの向き（発光面）を確認してから剥がす
COBテープは片面発光のため、発光面が拡散カバー側（開口部側）を向くよう確認してから粘着離型フィルムを剥がす。裏返しに貼ると光が壁面に当たって無駄になる。
フレーム端から少しはみ出して貼り始める
テープの先端をフレーム端から2〜3mm出した状態で押し付け、そのまま奥に向かって引っ張りながら溝底面に均一に圧着する。途中で剥がして貼り直すと粘着力が大幅に低下するため、一度で貼る。
指で全面を強く押さえる
貼り付け後、テープ全面を指で均一に押さえて密着させる。特に端部（切断端）は剥がれやすいため重点的に押さえる。COBテープは剛性があるため折れないよう注意。
7. エンドキャップの取り付け
エンドキャップはフレームの端面を保護し、内部への粉塵・水分の侵入を防ぎます。取り付けが甘いと隙間から光漏れが発生します。
| エンドキャップの種類 | 用途 | 取り付け方法 |
|---|---|---|
| 閉鎖型（ブランクキャップ） | ケーブルが出ない側（末端） | フレーム端に差し込んで押し込む。緩い場合はシリコーン接着剤で固定。 |
| ケーブル穴付き（1穴・2穴） | ケーブルが出る側（電源側） | 穴にケーブルを通してからフレームに差し込む。ケーブルは穴径より細いもの（Φ3〜5mm対応が多い）を使用。 |
| コーナー用エンドキャップ | L字接続なしのコーナー処理 | フレームをフラットに終わらせたい場合の端末処理。45度マイター不要。 |
エンドキャップの固定手順
ケーブルをエンドキャップの穴に通す（電源側）
LEDテープから出るケーブルをエンドキャップの穴に先に通しておく。フレームにテープを貼った後では通しにくくなるため、この順番を守る。
エンドキャップをフレームの溝に合わせて差し込む
エンドキャップの突起（ツメ）をフレームの溝レールに合わせ、まっすぐ押し込む。斜めに押すとツメが折れる。入りにくい場合は「ゴム製ハンマーで軽く叩く」または「指の腹で均等に押す」。
シリコーン接着剤で固定（緩い場合）
エンドキャップがガタつく場合は中性シリコーン接着剤をエンドキャップの側面に薄く塗布してから差し込む。接着剤が乾燥する前に位置を修正し、24時間後に拡散カバーを挿入する。
エンドキャップを先に取り付けてしまうと、テープをフレーム端まで正確に貼り込めず、端部に光量差（暗い部分）が生じます。必ず「フレーム固定→テープ貼り付け→エンドキャップ取り付け→拡散カバー挿入」の順番を守ってください。
8. 拡散カバーの挿入と点灯確認
拡散カバーをフレームの溝に差し込む
拡散カバー（乳白色または透明の樹脂パネル）をフレームの開口部に合わせ、端からスライドして挿入する。無理に押し込むとカバーが白化（応力白化）するため、抵抗があったら止める。
カバーの長さをフレームに合わせてカット
拡散カバーはプラスチック用ノコギリまたはカッターナイフで切断できる。カット面はヤスリで軽く整えると挿入がスムーズになる。カバーは通常フレームより5〜10mm長い状態でカットする（エンドキャップに乗り上げないよう）。
点灯して輝度ムラ・光漏れを確認
電源を入れて全体を点灯する。以下を目視確認：①コーナー継ぎ目からの光漏れ②エンドキャップからの光漏れ③テープ貼り付け不良による暗点（ドット見え）④フレーム浮きによるカバーのたわみ。問題がなければ施工完了。
点灯時にLEDのドット（粒）が見える場合は、拡散カバーの透過率が高すぎる可能性があります。乳白色カバー（光透過率40〜60%）に交換するか、フレームとカバーの間に追加の拡散フィルムを挟む方法があります。COBテープはSMDに比べてドット見えが少ない構造ですが、フレームとテープの距離が近すぎる（テープ貼り付け面とカバー開口の距離が10mm未満）場合は完全に隠れないことがあります。
9. 施工前チェックリスト
アルミフレーム施工チェックリスト
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